Wie Plex-Technologien funktionieren und ob sie kaputtes Haar wirklich kitten können

Das Geräusch, wenn eine aufgehellte Strähne beim Kämmen nachgibt. Das strohige Gefühl nach dem Waschen. Jede Frau mit chemisch behandeltem Haar kennt diesen Moment der Verzweiflung und die Frage: Ist jetzt alles verloren? In den letzten Jahren sind „Plex“-Technologien, allen voran Olaplex, als heiliger Gral für geschädigtes Haar auf den Markt gekommen. Sie versprechen, gebrochene Haarbrücken zu „kitten“ und selbst die strapazierteste Mähne wiederzubeleben. Die Regale bei dm und Rossmann sind voll von günstigeren Alternativen, die mit ähnlichen Versprechen werben. Als Farb-Spezialistin sehe ich täglich die Hoffnung, aber auch die Enttäuschung, die mit diesen Produkten verbunden ist.

Die Wahrheit ist: Ja, diese Technologien sind eine Revolution, aber sie sind kein Wundermittel. Sie sind reine Chemie. Ihre Wirksamkeit hängt nicht nur vom Produkt selbst ab, sondern vom Verständnis ihrer Funktionsweise und, was noch wichtiger ist, ihrer Grenzen. Viele begehen den entscheidenden Fehler, Reparatur mit Regeneration zu verwechseln und stürzen sich auf Proteine, während ihr Haar nach Feuchtigkeit dürstet. Das Ergebnis ist oft nicht Geschmeidigkeit, sondern harte, glasige Sprödigkeit. Wenn Sie also wirklich verstehen wollen, wie Sie Ihr Haar nicht nur kurzfristig flicken, sondern langfristig dessen Integrität wiederherstellen, müssen Sie tiefer blicken. Die eigentliche Frage ist nicht, *ob* Plex-Produkte wirken, sondern *wie* Sie sie richtig in ein System einbetten, das die chemische Realität des Haares respektiert.

Dieser Artikel führt Sie durch die Wissenschaft hinter dem Hype. Wir entschlüsseln, was im Inneren des Haares passiert, decken die wahren Unterschiede zwischen teuren Originalen und günstigen Dupes auf und zeigen Ihnen, wie Sie eine Routine aufbauen, die Ihr Haar wirklich rettet – bevor nur noch die Schere hilft.

Was passiert im Inneren des Haares bei einer Bonding-Behandlung?

Um zu verstehen, was Bonding-Produkte tun, müssen wir uns das Haar wie eine Wendeltreppe vorstellen. Die Stufen dieser Treppe bestehen aus Millionen von chemischen Verbindungen, den sogenannten Disulfidbrücken. Sie geben dem Haar seine Stärke und Form. Bei chemischen Behandlungen wie Blondierungen, Färbungen oder Dauerwellen werden diese Brücken aggressiv aufgebrochen, um die Haarstruktur zu verändern. Das Haar wird porös, schwach und bricht – die Treppe stürzt in sich zusammen. Hier setzen echte Bonding-Technologien an. Sie sind keine gewöhnliche Pflege, die sich nur von außen anlagert.

Diese Produkte enthalten patentierte Wirkstoffe, die aktiv in den Haarschaft eindringen und nach den Enden der gebrochenen Disulfidbrücken suchen. Sie fungieren wie ein molekularer Klebstoff, der diese Enden wieder zu einer stabilen Brücke verbindet. Das Ergebnis ist eine Wiederherstellung der inneren, strukturellen Integrität des Haares. Die Wirkung ist dabei nicht nur oberflächlich, sondern tiefgreifend und messbar. Einige Hersteller versprechen, dass bis zu zwei Jahre Haarschäden in nur einer Anwendung repariert werden können, was die strukturelle Bedeutung dieser Verbindungen unterstreicht. Es ist ein chemischer Reparaturprozess, kein biologischer Heilungsprozess.

Die patentierte Molekulartechnologie repariert Disulfidbindungen, die die innere Struktur von gesundem Haar bilden.

– Dr. Eric Pressly, FMFM Fachmagazin

Das Haar wird also nicht „geheilt“, sondern chemisch stabilisiert. Die wiederhergestellten Brücken machen das Haar widerstandsfähiger gegen zukünftige Belastungen. Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, dass diese Reparatur nur an den Disulfidbrücken stattfindet. Andere Schäden, wie der Verlust der äußeren Schuppenschicht (Cuticula) oder ein Mangel an Feuchtigkeit, werden dadurch nicht behoben. Dies erklärt, warum sich das Haar nach einer Behandlung zwar stärker, aber manchmal immer noch trocken oder rau anfühlen kann.

Olaplex No. 3 oder Alternativen aus dem dm: Was rechtfertigt den Preisunterschied?

Der Gang durch die Haarpflegeabteilung einer deutschen Drogerie wie dm oder Rossmann ist verlockend: Überall prangen Begriffe wie „Plex“, „Bond Repair“ oder „Plex Care“ auf Flaschen, die nur einen Bruchteil von Olaplex kosten. Doch steckt wirklich das Gleiche drin? Die kurze Antwort lautet: Nein. Der Hauptunterschied liegt im patentierten Wirkstoff. Olaplex‘ Erfolg basiert auf Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, einem Molekül, das speziell zur Reparatur von Disulfidbrücken entwickelt wurde. Dieses Patent ist der Kern des hohen Preises und der Grund, warum kein anderes Produkt exakt gleich wirken kann.

Günstigere Alternativen aus der Drogerie setzen auf andere, nicht patentierte Wirkprinzipien. Viele nutzen eine hohe Konzentration von Proteinen (wie Keratin) und Aminosäuren, um Lücken im Haar aufzufüllen und es zu kräftigen. Andere, wie L’Oréal Elvital Bond Repair, verwenden Zitronensäure, die ebenfalls helfen kann, schwache Ionenbindungen zu stärken, aber nicht auf die gleiche Weise wie der patentierte Wirkstoff von Olaplex an Disulfidbrücken andockt. Diese Produkte können das Haar definitiv verbessern, es glätten und kräftigen, aber sie arbeiten auf einer anderen chemischen Ebene. Der Griff zum Duplikat ist weit verbreitet; eine Mintel-Studie zum deutschen Haarpflegemarkt 2024 zeigt, dass 54 % der Nutzer von Premium-Haarpflege auch zu günstigeren Duplikaten greifen.

Die visuelle Aufmachung und die Begrifflichkeiten sind oft ähnlich, doch die Inhaltsstoffe erzählen eine andere Geschichte. Das bedeutet nicht, dass Drogerieprodukte schlecht sind. Für viele Haartypen kann eine gute Proteinbehandlung genau das Richtige sein. Für extrem geschädigtes, blondiertes Haar, bei dem die Disulfidbrücken massiv zerstört sind, bietet das Original jedoch oft eine tiefgreifendere, strukturelle Reparatur.

Dieser Vergleich verdeutlicht die unterschiedlichen Ansätze der Produkte auf dem deutschen Markt. Die Wahl hängt letztendlich von der Art des Haarschadens und dem Budget ab.

Ab wann hilft nur noch die Schere: Die 3 Zeichen für irreversiblen Haartod

Bonding-Technologien sind mächtig, aber sie sind keine Magie. Es gibt einen Punkt, an dem die Haarstruktur so zerstört ist, dass keine Kur der Welt sie wieder zusammenfügen kann. Wir nennen dies den irreversiblen Haartod. An diesem Punkt ist die einzige ehrliche und effektive Lösung ein radikaler Schnitt. Als Spezialistin ist es meine Pflicht, Kundinnen realistische Erwartungen zu geben und sie vor unnötigen Ausgaben für hoffnungslose Fälle zu bewahren. Es gibt drei klare Anzeichen, die signalisieren, dass dieser Punkt erreicht ist.

Das erste und deutlichste Zeichen ist der Nass-Dehnungs-Test. Nehmen Sie eine einzelne nasse Haarsträhne zwischen Daumen und Zeigefinger. Gesundes Haar ist elastisch; es lässt sich um etwa 30 % dehnen und schnellt dann wieder in seine ursprüngliche Länge zurück. Völlig zerstörtes Haar hingegen verhält sich wie ein alter Kaugummi: Es dehnt sich extrem, zieht sich aber nicht mehr zusammen, oder es reißt sofort bei der geringsten Spannung. Diese fehlende Elastizität zeigt, dass die gesamte innere Proteinstruktur kollabiert ist.

Ein weiteres alarmierendes Zeichen sind weiße Knötchen, die oft an den Haarspitzen oder sogar weiter oben im Haar zu finden sind. Dies ist kein normaler Spliss mehr. Diese weißen Punkte markieren die Stelle, an der die äußere Schuppenschicht (die Cuticula) komplett abgesplittert ist und der innere Kortex ungeschützt freiliegt und sich aufspaltet. Das Haar bricht an diesen Stellen unweigerlich ab. Der dritte und endgültige Zustand ist der komplette Verlust der Cuticula. Wenn die schützende Schuppenschicht vollständig fehlt, fühlt sich das Haar extrem rau, klebrig und verfilzt ständig. Ohne diese Schutzschicht kann das Haar keine Feuchtigkeit und keine Pflegestoffe mehr halten. Eine Reparatur ist physikalisch unmöglich, da jede aufgetragene Substanz sofort wieder ausgewaschen wird.

Der Fehler, Protein-Produkte nicht mit Feuchtigkeit auszugleichen

Hier liegt der häufigste und fatalste Fehler in der Pflege von geschädigtem Haar: der Glaube, dass „viel hilft viel“. In dem Bestreben, das Haar zu reparieren, greifen viele Frauen exzessiv zu Protein-Kuren, Keratin-Behandlungen und eben auch zu plex-imitierenden Produkten, die stark auf Proteinen basieren. Anfangs fühlt sich das Haar kräftiger an, doch bald stellt sich ein paradoxer Effekt ein: Es wird hart, starr, glasig und bricht bei der geringsten Biegung. Dieses Phänomen nennt man Protein-Overload.

Stellen Sie sich eine Ziegelmauer vor. Proteine und Bonding-Wirkstoffe sind die Ziegelsteine und der Mörtel. Sie geben der Mauer Struktur und Stabilität. Aber was passiert mit einer Mauer ohne jegliche Flexibilität? Beim ersten leichten Erdbeben bekommt sie Risse. Feuchtigkeit ist der elastische Puffer in dieser Analogie. Sie sorgt für Geschmeidigkeit, Flexibilität und Biegsamkeit. Gesundes Haar besteht aus einem perfekten Protein-Feuchtigkeits-Gleichgewicht. Wenn Sie nur Proteine hinzufügen, ohne für ausreichend Feuchtigkeit zu sorgen, schaffen Sie eine zwar starke, aber extrem spröde Struktur.

Für chemisch behandeltes Haar ist es daher unerlässlich, die Pflegeroutine bewusst auszubalancieren. Die Regel ist einfach: Nach jeder stärkenden Protein- oder Bonding-Behandlung muss eine intensive Feuchtigkeitsbehandlung folgen. Verwenden Sie feuchtigkeitsspendende Masken mit Inhaltsstoffen wie Glycerin, Hyaluronsäure, Aloe Vera oder Panthenol. Diese lagern Wasser im Haar an und stellen die verlorene Elastizität wieder her. Nur durch dieses Zusammenspiel kann das Haar sowohl stark als auch geschmeidig sein. Dieser ganzheitliche Ansatz ist entscheidend, besonders wenn man bedenkt, dass fast 74 % der Deutschen in den letzten Jahren Probleme mit ihrem Haar oder ihrer Kopfhaut hatten, was oft auf unausgewogene Pflegeroutinen zurückzuführen ist.

Wann sollten Sie eine Reparatur-Kur machen: Vor oder nach dem Färbetermin?

Das richtige Timing einer Bonding-Behandlung kann den Unterschied zwischen maximalem Schutz und verschwendetem Produkt ausmachen. Die Frage, ob die Kur vor oder nach dem Friseurbesuch am sinnvollsten ist, hängt davon ab, welches Produkt Sie verwenden und was Ihr Ziel ist: Prävention oder Reparatur. Die professionelle Anwendung im Salon unterscheidet sich grundlegend von der Heimanwendung.

Im Salon werden die professionellen Stufen (z.B. Olaplex No. 1 und No. 2) während des chemischen Prozesses eingesetzt. No. 1 wird direkt in die Blondierung oder Farbe gemischt. Seine Aufgabe ist es, die Disulfidbrücken in dem Moment zu schützen und wieder zu verbinden, in dem sie durch die Chemie aufgebrochen werden. Es ist eine proaktive Schadensverhinderung. No. 2 wird nach dem Ausspülen der Farbe als intensive Nachbehandlung aufgetragen, um die restlichen gebrochenen Brücken zu finden und die Struktur zu versiegeln.

Die Heimanwendung mit Produkten wie Olaplex No. 3 dient einem doppelten Zweck. Ideal ist die Anwendung als Vorbereitungskur etwa eine Woche vor dem Färbetermin. Dadurch wird das Haar auf die bevorstehende chemische Belastung vorbereitet, indem seine innere Struktur so stark und widerstandsfähig wie möglich gemacht wird. Ein stabileres Haar erleidet von vornherein weniger Schäden. Nach dem Färben dient die Kur dann der Instandhaltung und weiteren Reparatur. Es wird jedoch empfohlen, nach einer frischen Coloration etwa 3-4 Haarwäschen zu warten, bevor man wieder eine intensive Bonding-Kur anwendet. Dies gibt den neuen Farbpigmenten Zeit, sich im Haar zu verankern, ohne durch die intensive Behandlung möglicherweise beeinflusst zu werden.

Im Salon werden Produkte wie Olaplex No. 1 & 2 während des chemischen Prozesses verwendet, um Schäden proaktiv zu verhindern. Zu Hause sollte Olaplex No. 3 idealerweise als Vorbereitungskur vor dem Termin und zur Instandhaltung danach genutzt werden.

– Christian Stinner, CS Friseure München

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Heimanwendung ist am effektivsten als stärkende Vorbereitung vor dem Termin und als regelmäßige Instandhaltung danach. Sie ersetzt nicht die schützende Wirkung der professionellen Behandlung während des Färbens, sondern ergänzt sie perfekt zu einem umfassenden Schutzkonzept.

Das Risiko bei „Recyceltem Polyester“: Warum es nicht immer die ökologischste Wahl ist

Auf den ersten Blick scheint dieser Punkt nichts mit Haarpflege zu tun zu haben. Doch die Mechanismen der Vermarktung in der Modeindustrie bieten eine perfekte Analogie, um die Versprechen auf Haarpflegeprodukten kritisch zu hinterfragen. Wenn wir heute ein Kleidungsstück mit dem Label „aus recyceltem Polyester“ sehen, fühlen wir uns gut. Wir denken an Nachhaltigkeit und eine saubere Umwelt. Doch Experten warnen: Recyceltes Polyester, oft aus alten PET-Flaschen gewonnen, ist nicht per se eine ökologische Wunderwaffe. Beim Waschen solcher Textilien löst sich Mikroplastik, das in unsere Gewässer gelangt. Zudem ist der Recyclingprozess selbst energieintensiv. Das grüne Label kann also von tieferliegenden Problemen ablenken – ein Phänomen, das man als Greenwashing bezeichnet.

Genau diese Strategie des „Washings“ finden wir auch im Haarpflegebereich. Nennen wir es „Hair-Washing“. Ein Produkt, auf dem groß „Plex“ oder „Bonding“ steht, suggeriert uns sofort die hochwirksame, patentierte Technologie, die wir von Marken wie Olaplex kennen. Unser Gehirn stellt eine direkte Verbindung zur Reparatur von Disulfidbrücken her. Doch wie beim recycelten Polyester lohnt sich ein Blick auf das „Kleingedruckte“, also die Inhaltsstoffliste.

Wie eine Analyse des Magazins Forum treffend aufzeigt, nutzen viele günstige Produkte den Hype um den Begriff, ohne die entsprechende Technologie zu besitzen. Einige Produkte für unter vier Euro werben mit Zusätzen wie „Add-Plex“, enthalten aber bei genauerer Betrachtung hauptsächlich Silikone, Polymere und einfache Proteine. Diese Inhaltsstoffe können das Haar durchaus geschmeidiger und glänzender aussehen lassen – sie legen sich wie ein Mantel um das Haar. Aber sie reparieren nicht die innere Struktur auf molekularer Ebene. Ähnlich wie das recycelte Polyester-Shirt das Mikroplastik-Problem nicht löst, löst ein solches Produkt nicht das Problem der gebrochenen Disulfidbrücken. Es kaschiert es nur oberflächlich.

Das Risiko von Viskose: Warum der perfekte Schnitt nach der ersten Wäsche ruiniert sein kann

Wir bleiben bei den lehrreichen Analogien aus der Welt der Textilien. Wer kennt es nicht? Man kauft ein wunderschönes, fließendes Kleid oder eine Bluse aus Viskose. Das Material fühlt sich seidig an, fällt perfekt und sieht edel aus – oft wie eine viel teurere Seide. Doch dann kommt die erste Wäsche. Selbst bei vorsichtiger Pflege läuft das Teil ein, verzieht sich und verliert seine Form. Der Traumstoff entpuppt sich als Divenfaser, die extrem empfindlich auf Wasser und mechanische Belastung reagiert. Die anfänglich perfekte Struktur war trügerisch.

Dieses Viskose-Dilemma ist das perfekte Abbild von Haar, das ausschließlich mit reparierenden, aber nicht ausbalancierten Behandlungen gepflegt wird. Nach einer intensiven Bonding- oder Proteinkur kann sich das Haar zunächst fantastisch anfühlen: stark, griffig und stabil. Es scheint, als sei der Schaden behoben. Doch diese Stärke ist oft eine starre, unflexible Stärke. Dem Haar fehlt die innere Elastizität und Geschmeidigkeit, die nur durch ausreichend Feuchtigkeit gewährleistet wird. Es ist wie die Viskosefaser: Es sieht im trockenen, ungestörten Zustand perfekt aus, ist aber im Inneren extrem anfällig.

Die „erste falsche Wäsche“ für solches Haar ist dann zum Beispiel der Griff zum Glätteisen ohne Hitzeschutz, das feste Binden eines Zopfes oder einfach nur eine kräftige Bürstensträhne. Da die Flexibilität fehlt, kann die starre Faser der Spannung nicht nachgeben – sie bricht. Der scheinbar perfekte Zustand wird durch eine einzige unbedachte Handlung ruiniert. Man hat eine Fassade der Gesundheit errichtet, aber kein widerstandsfähiges Fundament. Es unterstreicht erneut die absolute Notwendigkeit des Protein-Feuchtigkeits-Gleichgewichts. Wahre Haargesundheit ist nicht nur Stärke, sondern die Kombination aus Stärke und Flexibilität.

Wie bauen Sie eine Haarpflegeroutine auf, die Haarbruch und Spliss langfristig verhindert?

Nachdem wir die chemischen Realitäten, die Produktunterschiede und die häufigsten Fehler beleuchtet haben, kommen wir zur wichtigsten Frage: Wie setzen Sie all dieses Wissen in die Praxis um? Eine langfristig erfolgreiche Routine gegen Haarbruch basiert nicht auf einem einzelnen Produkt, sondern auf einem intelligenten, zyklischen System, das die Bedürfnisse Ihres Haares nach Reparatur, Feuchtigkeit und Schutz ausbalanciert. Es geht darum, zum Manager der eigenen Haargesundheit zu werden.

Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme: Führen Sie den Nass-Dehnungs-Test durch. Fühlt sich Ihr Haar eher wie Gummi (Struktur fehlt) oder eher wie trockenes Stroh (Feuchtigkeit fehlt)? Basierend darauf legen Sie Ihren Fokus. Die Grundregel lautet: Abwechseln! Planen Sie Ihre Haarwäschen. Eine Woche verwenden Sie eine aufbauende Bonding- oder Proteinkur, um die Struktur zu stärken. Bei der nächsten Wäsche liegt der Fokus ausschließlich auf Feuchtigkeit mit einer reichhaltigen Maske. Dieser Rhythmus verhindert einen Protein-Overload und sorgt für das essenzielle Gleichgewicht.

Prävention ist zudem genauso wichtig wie Reparatur. Integrieren Sie schützende Maßnahmen in Ihren Alltag: Verwenden Sie immer einen Hitzeschutz, schlafen Sie auf einem Seidenkissen, um Reibung zu minimieren, und nutzen Sie sanfte Haargummis ohne Metallteile. Die Kombination aus gezielter, zyklischer Pflege und täglicher Schadensminimierung ist der einzige Weg, um Haarbruch und Spliss nicht nur zu bekämpfen, sondern ihm einen Schritt vorauszusein.

Eine Kundin berichtet nach 6 Monaten wöchentlicher Olaplex No. 3 Anwendung: ‚Meine blondierten Haare brechen deutlich weniger, obwohl ich weiter alle 8 Wochen nachfärbe. Die Investition in die Prävention zahlt sich aus – ich musste seit Monaten keine Spitzen schneiden lassen.‘

– bellaffair.de

Ihr Weg zu gesundem Haar beginnt jetzt. Hören Sie auf, auf ein Wunder zu hoffen, und fangen Sie an, mit System und Wissen zu pflegen. Bewerten Sie den Zustand Ihres Haares ehrlich, stellen Sie eine ausgewogene Routine aus Reparatur und Feuchtigkeit zusammen und machen Sie Schutz zu Ihrer täglichen Priorität.